Buty ręcznie robione (11)
Kategorie potomne
Oddychalność butów (1)
Czym charaketeryzują się buty szyte na miarę, oraz jak wygląda kwestia oddychalności skóry w takich butach.
Buty RTW, czyli buty wykonane na standardowych kopytach, w pracowniach szewskich często nazywane „butami z półki”.
Dlaczego określenie „buty z półki” ? Wykonywane są bowiem jako pary, które w założeniu mają czekać na swojego potencjalnego nabywcę w przyszłości. Często buty takie powstają z chęci pokazania możliwości wytwórczej danej pracowni w zakresie oferowanych wzorów, technik szycia, ogólnego wykonania. Buty powstają na ogół w najczęściej spotykanych rozmiarach i stanowią bardzo dobrą ofertę dla osób, które nie mają na co dzień problemów zakupowych w zakresie dopasowania obuwia do stóp.
W naszej Pracowni, również oferujemy buty gotowe, możliwe do nabycia „od ręki”. Nie zawężamy jednakże naszej oferty tylko do butów, które są widoczne w danej chwili na stronie internetowej. W każdej chwili możemy wykonać parę butów RTW na podstawie przesłanych wymiarów stóp. Co ważniejsze, w wielu przypadkach istnieje możliwość nawet zwrotu tak wykonanego obuwia, jeżeli okazałoby się, że z jakichś powodów Państwu by nie odpowiadało (zależy to od indywidualnych ustaleń dokonanych przed zleceniem).
Wykonywane buty RTW w naszej Pracowni znacznie różnią się od podobnych produktów znajdujących się w ofercie wielu sklepów. Istotna różnica polega na tym, że pomimo tego, iż buty powstają na standardowych kopytach, to i tak klient ma bardzo duże możliwości personalizacji i dopasowania takiego obuwia do stóp.
Nawet w przypadku butów RTW, nie będziecie Państwo mieli najmniejszych problemów jeżeli chodzi o dopasowanie podstawowych parametrów obuwia, a mianowicie :
- rozmiaru – oferujemy buty w rozmiarach od 34 do 48 (tak, nawet tak duże buty :) )
- tęgość – buty w kilku tęgościach od E do H
Zamawiając nasze buty RTW, macie Państwo możliwość również dokonywania wyboru skór, ich kolorów, a także nawet tak zaawansowanych technik wybarwiania, jak chociażby patynowanie.
Jeżeli nie RTW, to może buty miarowe MTM, lub BESPOKE.
Czy stać Cię na tanie buty? Często szukamy fałszywych okazji, by kupić klejone buty z kiepskiej jakości skóry. Wytrzymują maksymalnie 3 sezony, a skóra już po parunastu założeniach zniechęca swoim wyglądem. Ten sam błąd popełniamy zresztą w innych przypadkach, szukając rzeczy najtańszej w momencie kupna, by po jakimś czasie przekonać się, że szybko musimy kupić następną.
Buty na miarę - pobranie wymiarów stóp.
Napisane przez AdminWykonując buty na miarę, stopy możemy zmierzyć osobiście, bądź też możemy bazować na informacjach przesłanych przez klienta. W związku z tym, że każdorazowo przed wykonaniem finalnej pary butów przygotowujemy kapcie przymiarkowe, czyli tzw. buty próbne, nie ma najmniejszego nawet ryzyka, że dokonane pomiary przez samego klienta wpłynął negatywnie na końcowy efekt. Niezależnie czy to my pobieramy miarę, czy też klient na podstawie niniejszego wpisu zrobi to samodzielnie, zawsze i tak ostateczne poprawki będzie się nanosiło na kapciu przymiarkowym. Zachęcamy więc Państwa do złożenia w naszej Pracowni zamówienia wykonania butów na miarę i jednocześnie zamieszczamy instrukcję jak zmierzyć stopy we własnym zakresie.
Buty na miarę – pobranie wymiaru stóp.
Niniejszy wpis zawiera instrukcję pobrać miarę ze stóp w celu wykonania obuwia miarowego. Aby jak najlepiej to zrobić, bardzo przydatna jest pomoc drugiej osoby, która wykona czynności opisane poniżej i dokona odpowiedniej dokumentacji fotograficznej.
Podstawowa zasada jest taka, że osoba której pobiera się miarę ze stóp, stoi nieruchomo w pozycji stojącej i nie przemieszcza stóp podczas pomiaru. Od momentu kiedy na kartkach papieru dokona się obrysu stóp, nie można stóp odrywać od powierzchni kartek, ani w żaden inny sposób ich przemieszczać.
Pobranie miary – krok po kroku :
1. Osoba, której stopy mają być zmierzone, powinna stanąć nieruchomo na dwóch kartkach papieru, w ten sposób, by stopy całkowicie się na nich mieściły. Od tego momentu aż do zakończenia pomiaru, nie powinna w żaden sposób przesuwać stóp. Jedyne dozwolone ruchy, to minimalne uniesienie palców lub przodostopia celem umożliwienia osobie dokonującej pomiaru wsunięcie metra.
2. Osoba dokonująca pomiaru powinna przy pomocy ołówka/długopisu dokonać obrysu stóp. W tym celu należy prowadzić pisak w pozycji pionowej, minimalnie odchylonej na zewnątrz, tak, by obrys stopy jak najbardziej odzwierciedlał jej kształt. Od tyłu pięty, poprzez stronę zewnętrzną stopy oraz palce, jest to stosunkowo proste do wykonania, gdyż stopa w tych miejscach dokładnie przylega do podłoża. Może pojawić się pytanie jak dokonać obrysu od strony wewnętrznej, czyli sklepienia podłużnego. W tym miejscu stopa nie przylega do podłoża i jest to pytanie jak najbardziej właściwie postawione. Otóż należy prowadzić pisak podobnie jak przy innych krawędziach, ewentualnie lekko zwiększając kąt, czyli bardziej „wjeżdżając nim” troszkę głębiej pod stopę. W związku z tym, że wykonujemy buty bardzo dobrze dopasowane, tę część stopy przejmie częściowo cholewka buta, a poza tym można będzie to ewentualnie skorygować po wykonaniu kapcia przymiarkowego.
3. Mając wykonany obrys stóp (osoba której mierzymy cały czas nie przemieszcza nóg), przechodzimy do etapu pobierania wymiarów. Nieodłącznym elementem tej czynności będzie jednoczesne wykonywanie zdjęć przyłożonego do stopy metra, bowiem tylko w ten sposób będziemy wiedzieli w którym dokładnie miejscu została pobrana miara, jak został przyłożony metr oraz jakie występują cechy anatomiczne stopy.
Podstawowe pobranie miary, to zmierzenie stopy w 3 miejscach:
- na wysokości halluksów
- w podbiciu
- w obwodzie przechodzącym przez podbicie i podstawę pięty w tylnej jej części
Aby dokonać pomiaru wykonujemy następujące czynności:
- wsuwamy metr pod stopę i staramy się wybrać najszersze miejsce na wysokości halluksa. Zarówno po lewej jak i po prawej stronie na wykonanym uprzednio obrysie stopy zaznaczamy miejsce przyłożenia metra. Dobrze jest to zrobić rysując dwie kreski w miejscu gdzie znajduje się metr, zaznaczając po prostu jego szerokość. Robimy to z lewej i prawej strony obrysu. Następnie opinamy stopę metrem w ten sposób, by stopa była przez ten metr lekko ściśnięta, albo inaczej mówiąc, tak, by metr bardzo dokładnie przylegał do stopy. Odczytujemy wynik pomiaru i zapisujemy przy jednej ze stron przyłożenia metra przy obrysie stopy. W momencie zapisywania wymiarów, cały czas trzymamy metr na stopie nie przemieszczając go. Po zapisaniu wymiaru wykonujemy zdjęcia, na których będzie widoczna podziałka oraz miejsce przyłożenia metra na stopie i sposób jego poprowadzenia.
- po wykonaniu pomiaru na wysokości halluksa, pobieramy miarę w miejscu podbicia w górnej jego części. Wykonujemy czynności identyczne jak uprzednio. Przy tym pomiarze trudniej jest już określić konkretne miejsce prowadzenia metra, ale prosimy się tym nie przejmować, bowiem mając zdjęcia oraz zaznaczone na obrysie punkty przyłożenia metra będziemy w stanie odpowiednio przełożyć pomiar na odpowiadające mu miejsce na kopycie.
- ostatnią miarą jest wykonanie pomiaru obwodu przechodzącego przez tylną podstawę pięty oraz górną część podbicia. O ile we wcześniejszych pomiarach osoba której pobieraliśmy miarę mogła lekko współpracować umożliwiając wsunięcie metra pod stopę, tak w tym przypadku nie może wykonywać najmniejszych ruchów. Musi po prostu mocno stać na nogach. Osoba dokonująca pomiaru powinna mocniej wsunąć metr pod piętę w sposób pokazany na ilustracji poniżej. Następnie należy poprowadzić metr w ten sposób, by przechodził przez górną część podbicia, czyli w miejscu gdzie najczęściej występuje ostatnia dziurka sznurowania. Analogicznie jak w poprzednich punktach, należy wykonać dokumentację fotograficzną pomiaru.
4. Po wykonaniu pomiarów odkładamy metr i wykonujemy zdjęcia stóp. Co nas interesuje ? Wszystkie cechy anatomiczne, czyli wszelkiego rodzaju zgrubienia, opuchnięcia, wystające kostki, kula pięty, itp. Jest to równie istotny element jak pobranie samych wymiarów, bowiem na podstawie takich zdjęć możemy uwzględnić na przygotowywanym kopycie odpowiednie miejsca odciążające lub jeśli to konieczne, stabilizujące wskazane obszary stopy.
5. Własne opinie i sugestie.
Jednym słowem wszystko to, co pozwoli nam w jeszcze większym stopniu poznać to, czego nie można wywnioskować na podstawie samej tylko miary czy też zdjęć. Pożądane przez nas informacje to np. czy stopa ma tendencję do puchnięcia, jakieś szczególnie wrażliwe miejsca, a także informacje na temat butów, które do tej pory Państwo użytkujecie, konkretne marki, modele, wskazane problemy z tymi butami, itp.
Oddychalność butów
Napisane przez Admin
Panuje ogólne przekonanie, że jedną z największych zalet butów skórzanych jest ich oddychalność. Stopa w butach się nie poci (a przynajmniej nie tak bardzo jak w butach syntetycznych) i ogólnie jest o wiele większy komfort użytkowania obuwia niż w butach ze sztucznych materiałów.
Tak jest w teorii. A jak to wygląda w praktyce ?
Tak naprawdę, to co można przeczytać poniżej, można odnieść do wszystkich butów (no prawie wszystkich, bo są wyjątki), dostępnych na rynku.
Oddychalność w naszych butach, to rzecz kluczowa. Jest to jeden z priorytetów, którymi kierujemy się przy wykonywaniu przez nas butów miarowych.
Ale po kolei.
Skóra wierzchnia na cholewki butów.
Do wyrobu naszych butów, szytych na miarę, stosujemy skóry najwyższej jakości. Co to oznacza w praktyce i czy rzeczywiście skóry są naprawdę dobre, czy też jest to mało znaczący slogan reklamowy ?
Otóż, przeglądając oferty sprzedaży butów w internecie, praktycznie każdy producent chwali się jakością swoich skór. Dotyczy to zarówno butów klasy budżetowej, jak również butów ogólnie uznawanych jako luksusowe, w cenie zakupu powyżej 1000 zł/para. Wszyscy piszą o najlepszych skórach cielęcych, najlepszych garbarniach zagranicznych, ogólnie wszystko naj, naj, naj… Próżno jednak szukać wśród dostępnych informacji, o tym, że choć skóry są cielęce (chociaż czasem są to moooocno wyrośnięte „cielaki”), to są one tak cienkie, że nie da się z nich wyprodukować butów. Skąd się to bierze ? Otóż wyobraźmy sobie, że mamy błam skóry cielęcej o grubości 1,2 mm z którego możemy wykonać powiedzmy 4 pary butów. Skóra to drogi materiał, więc czemu nie pokombinować trochę i nie rozciąć jej w taki sposób, żeby można było wykonać 8 par butów. Dzisiejsza technologia pozwala na to, żeby skórę przeciąć wzdłuż i w ten sposób podwoić niejako jej powierzchnię. Jednym słowem z jednej skóry robimy dwie. Niestety po tym zabiegu, skóry mają już grubość 0,6 mm. Aby dało się formować z nich buty, należy więc je wzmocnić i zastosować tzw. międzypodszewkę, czyli włókninę, która wzmacnia skórę i pomaga przy jej formowaniu w procesie ćwiekowania cholewek, czyli naciągania ich na kopyto.
Jakie to ma znaczenie w praktyce dla wspomnianej oddychalności ? Odpowiedzieć można w prosty sposób. Co jest lepsze, surowa oryginalna skóra, czy też skóra cienka podklejana od spodu ? Tego chyba nie trzeba już więcej wyjaśniać.
Dochodzimy tym sposobem do meritum wyjaśnienia, czym kierujemy się przy wyborze skór i przy wytwarzaniu butów. Otóż w naszych butach miarowych, nie stosujemy międzypodszewek. Stosujemy starannie wyselekcjonowane skóry, które nie są niczym wzmacniane i korygowane od spodu. Formowanie takich skór jest bardzo trudne i w praktyce możliwe jedynie przy ręcznym wyrobie butów. W zamian jednak otrzymujemy buty, które po prostu oddychają.
Skóra podszewkowa.
Obok skóry na cholewki butów, skóra podszewkowa jest niemniej ważna. W końcu to ona ma bezpośrednią styczność z naszymi stopami. Od niej zależy, czy wilgoć zostanie odpowiednio odprowadzona, czy też ulegnie skropleniu i pozostanie w butach, a nasze stopy będą się w butach „gotować”.
W naszych butach miarowych, na podszewkę stosujemy skóry bydlęce, garbowane roślinnie. Cechą charakterystyczną tych skór jest to, że występują w naturalnym, jasnym kolorze, oraz nie są w żaden sposób korygowane. Poza tym, skóry garbowane roślinnie, są pozbawione chemii, która jest nieodłączna przy garbowaniu innymi metodami.
Usztywnienia podnosków i zakładek.
W butach występują elementy konstrukcyjne, które są usztywniane. Dotyczy to przedniej i tylnej części butów. Z przodu znajdują się podnoski, natomiast w miejscu zapiętek, pomiędzy skórą cholewkową, a podszewką, znajdują się tzw. zakładki, czyli usztywnione wymodelowanie pięt.
W seryjnie produkowanych butach (znowu, niezależnie od półki cenowej), usztywnienia te mogą być wykonywane z różnych materiałów, najczęściej z termoplastycznych materiałów, przypominających tworzywo z którego wykonywane są popularne piłeczki do ping-ponga. Są też i inne, ale wspólną ich cechą charakterystyczną jest to, że w miejscach ich występowania w butach nie można mówić o żadnej oddychalności. Jak bowiem może oddychać plastik ? Mniejsze znaczenie ma przy tym zastosowanie syntetyków usztywniających w miejscu pięty, większy problem istnieje w okolicy czubków butów, gdzie są uformowane wspomniane podnoski. Śmiało można powiedzieć, że od linii palców do czubka butów, nie ma możliwości, aby skóra oddychała. Są to natomiast idealne warunki, do tworzenia bardzo wilgotnego mikroklimatu, którego przecież nie chcemy.
Jak wygląda kwestia usztywnień w butach miarowych ?
Otóż, nasze buty miarowe, ręcznie robione, w całości są wykonywane ze skóry. Dotyczy to również wspomnianych elementów usztywniających w butach. Na podnoski i zakładki wykorzystuje się grube skóry bydlęce. Co ważne, montaż odpowiednio uformowanych elementów, odbywa się przy pomocy specjalnych, naturalnych past, które nie blokują właściwości oddechowych skóry. Z pełną odpowiedzialnością, możemy więc powiedzieć, że nasze buty oddychają na całej swojej powierzchni. Nawet w miejscach trudno dostępnych, jak wspomniane czubki butów, nie ma efektu gromadzenia się wilgoci, gdyż odparowuje ona na zewnątrz.
Podpodeszwy, czyli niejako konstrukcja butów.
Podpodeszwa, to nic innego, jak element na którym wspiera się nasza stopa. W zdecydowanej większości butów, podpodeszwy formowane są ze specjalnych warstw tektury sprasowanych ze sobą. W klasycznych butach męskich, podpodeszwy generalnie wykonywane są ze skóry, niezależnie od półki cenowej butów. Istnieją pewne marki, które chcą trochę zaoszczędzić i stosują „papierowe” podpodeszwy, ale są to nieliczne przypadki.
Jeżeli nawet firmy stosują skórzaną podpodeszwę, to na ogół jest ona stosunkowo cienka. Co prawda cieńsza podpodeszwa szybciej dopasuje się do anatmomii stopy, ale jednocześnie, ma ona o wiele mniejszą tolerancję na absorbcję potu i szybciej też ulega uszkodzeniom.
W naszych butach, stosujemy podpodeszwy o grubości 4,5 – 5 mm. Buty wymagają przez to dłuższego rozchodzenia, ale odwdzięczą się z pewnością w późniejszym użytkowaniu. Podpodeszwy takiej grubości, pozwalają na absorbcję dużej ilości potu, przez co stopy, nawet po całym dniu chodzenia pozostają suche i wypoczęte. Podpodeszwy dobrej jakości nie pękają, co często jest przyczyną w innych butach (przykład znajdziesz tutaj).
Mamy nadzieję, że tym krótkim wpisem wyjaśniliśmy Państwu podstawową kwestię, jak wygląda pojęcie oddychalności skóry w praktyce i jaka jest jedna z podstawowych różnic, pomiędzy butami fabrycznie produkowanymi, a tymi, ręcznie wyrabianymi.
Kapeć - czyli tzw. but próbny
Napisane przez Admin
W butach szytych na miarę, często standardem jest, że zanim powstanie finalna para butów, wykonywany jest wcześniej but próbny, popularnie nazywany kapciem. Taki but przymiarkowy powstaje głównie po to, aby przed zrobieniem ostatecznej pary zamawianych butów, zweryfikować na konkretnym przykładzie wszystkie uzgodnienia dokonane wcześniej z klientem, oraz zobaczyć jak but zrobiony na podstawie dokonanych pomiarów, wygląda na stopach zamawiającego.
Dysponując kapciem można zaproponować klientowi różne wersje wykonania spodów, dopasować optymalną wysokość obcasów, itp. But próbny pozwala także zweryfikować takie rzeczy jak schodzenie się obłożyn, czy też miejsce łamania buta i sprawdzenia czy nie wychodzi ono np. za przeszyciem noska, co ma istotny wpływ na wygląd wizualny.
But próbny - kapeć - czyli zanim powstanie finalna para.
Buty przymiarkowe, nie zawsze wykonuje się z tej samej skóry, co finalne cholewki. Często jest to skóra gorszej jakości, chociaż tak naprawdę wszystko zależy od preferencji osoby zamawiającej. Kapciem może być np. tylko cholewka wraz z podpodeszwą, ale równie dobrze może to być but/buty kompletne, tzn. z wykonanymi spodami, obcasami i flekami.
Kapeć, może być też dobrym rozwiązaniem dla klientów, którzy zamawiają pierwszą parę butów na danym kopycie i wiążąc duże nadzieje z tym kopytem chcieliby mieć go jak najbardziej dopasowanego pod swoje stopy. Pewną regułą jest, że każda kolejna para butów na danym kopycie, przeznaczona dla tego samego klienta jest coraz bardziej doskonalsza, gdyż nie ma nic lepszego jak uwagi/sugestie przekazywane na bieżąco przez użytkownika danej pary butów. But próbny pozwala na większe eksperymenty i wykonanego przy jego pomocy poprawki, mogą znacząco skrócić przygotowanie idealnego kopyta.
Czarne oxfordy z nakładanymi noskami w promocyjnej cenie
Napisane przez Admin
Czarne oxfordy z nakładanymi noskami.
Buty, od których należy zacząć budować swoją garderobę. Tak w skrócie można powiedzieć o pierwszej parze klasycznych butów męskich stanowiących absolutny „must have” męskiej garderoby. Na temat takich butów można znaleźć dużo informacji na różnego rodzaju blogach, więc nie będziemy skupiać się na ich zastosowaniu, a raczej na tym dlaczego warto poświęcić chwilę czasu i zainteresować się butami przez nas wytwarzanymi, które na dodatek oferujemy klientom w cenie, którą śmiało możemy nazwać „rewelacyjną” i przeznaczoną dla klientów, którzy zamierzają w przyszłości kompletować kolekcję klasycznych butów męskich.
Najczęściej pojawiającymi się pytaniami osób pragnących zmienić swój wizerunek i zaczynających interesować się butami klasycznymi z prawdziwego zdarzenia są :
- w jakich sklepach szukać klasycznych butów męskich
- jaką kwotą trzeba dysponować na początek, by dokonać zakupu butów
- jakie marki budżetowe są polecane do pierwszych zakupów
Wiele osób, zaczynających przygodę z butami z prawdziwego zdarzenia to ludzie młodzi, dysponujący ograniczonym budżetem, ludzie, którzy chcą kupić dobrej jakości buty w przystępnej dla nich cenie. Na forach skupiających pasjonatów obuwia, często zadają pytania jakie buty kupić mając ograniczony budżet, tak, by buty te były wykonane na klasycznym kopycie, aby były trwałe i nie kosztowały fortuny. Najczęściej polecane marki na początek to z pewnością buty takich marek jak Gordon&Bros, Meermin, Berwick, tańsze linie Loake, czy też Crohnwill’e.
Wybierając którekolwiek buty z podanych powyżej, należy mieć świadomość, że jest to stosunkowo niska półka jeżeli chodzi o przedział cenowy, a także nie można wymagać, aby buty te były wykonane z najwyższej jakości skóry. Dzieje się tak z prostej przyczyny – nie da się w masowej produkcji w kwocie 500-700 zł/para wykonać butów, które spełniałyby te wszystkie wymagania.
Osoby, które decydują się na zakup butów w tej półce cenowej, nierzadko przeżywają rozczarowanie, kiedy po zakupie okazuje się, że buty mają szereg różnego rodzaju mniejszych, lub większych wad. Jeżeli są to niedociągnięcia produkcyjne w postaci krzywo poprowadzonego szwu, niedoskonałego pokrycia apreturą, nieestetycznie zszytej ramy, to nie ma to wielkiego znaczenia dla późniejszego użytkowania butów.
Gorzej, kiedy potencjalny kupujący trafi na parę, w której skóra posiada poważne wady, które często są zamaskowywane różnymi środkami wykończeniowymi, lub co najgorsze skóra została mechanicznie uszkodzona w procesie produkcyjnym. Jednak, nieważne jaka wada byłaby w butach, zauważona, powoduje konsternację kupującego, który wydając często dużą dla niego kwotę jest po prostu rozczarowany jakością i przede wszystkim opiniami, że takie buty to inwestycja i mają one służyć już na lata. Poniekąd ludzie Ci doświadczając zawodu przy kupnie pierwszej pary butów, nabierają zniechęcenia i czują się oszukani przez pojawiający się w internecie przekaz, że szyte buty, szczególnie te metodą GYW, są „wiekowe” i stanowią zakup na lata. Po takim rozczarowaniu, przychodzi często chwila refleksji, czy jednak nie powrócić do kupna butów tańszych marketowych. Na pewno złe doświadczenia przy kupnie pierwszej pary klasycznych butów, budzi ostrożność przy ewentualnym zamawianiu butów w przyszłości, szczególnie droższych, od tej pierwszej pary.
Będąc aktywnym użytkownikiem na największym polskim forum skupiającym osoby na co dzień interesujących się klasyczną męską elegancją, doskonale rozumiemy te dylematy i rozterki zakupowe. Często doradzamy w przypadku wątpliwości co do jakości danej pary butów, pomagamy w ewentualnych reklamacjach, czy też w naprawach.
Nasze ręcznie wytwarzane obuwie – czyli alternatywa dla zakupów sklepowych.
Co proponujemy osobom zaczynającym przygodę z butami z prawdziwego zdarzenia ?
Jednym słowem - buty z prawdziwego zdarzenia.
Pragniemy, aby Twoje pierwsze buty były naprawdę wysokiej jakości i abyś od samego początku miał tą świadomość, że dokonując zakupu i wkraczając tym samym w świat męskiej elegancji, dokonałeś naprawdę właściwego wyboru.
Proponujemy Ci zakup naszych butów, których niektóre elementy wykonywane są tylko w butach szytych na miarę, kosztujących niekiedy kilka tysięcy złotych.
W naszych butach,nie oszczędzamy na kluczowych elementach składowych, do których należy skóra cholewek butów, skóra podszewkowa, czy też podpodeszwa, która zawsze jest i będzie skórzana.
Buty możesz nabyć w kwocie 890 zł/para, a przy tym dostaniesz jeszcze w tej cenie środki do ich pielęgnacji, oraz voucher do wykorzystania na inne usługi serwisowe !! Oferta ważna do odwołania.
Jeżeli jesteś zainteresowany butami, napisz do nas na maila : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jak powstają nasze ręcznie robione buty
Napisane przez Admin
ak powstają nasze ręcznie robione buty ?
W skrócie można powiedzieć, że wszystkie czynności wykonywane przy powstawaniu danej pary butów wykonujemy sami. Dotyczy to zarówno takich jak etapów jak szycie cholewek, późniejszy ich montaż, czyli tzw. ćwiekowanie, wykonanie ramy, dokonywanie montażu spodów skórzanych wraz z ich przeszyciem, a skończywszy na wykonaniu obcasów wraz z flekami.
Zacznijmy może na początek od samych cholewek, bo jest to jedna z kluczowych rzeczy, które mają duży wpływ na efekt końcowy.
Mając opracowane szablony wzoru buta na danym kopycie, przystępujemy do wyboru skóry/skór, z których powstanie określona para butów. Jest to moment bardzo istotny, gdyż należy bardzo dokładnie przeglądnąć skórę, tak, by wyeliminować miejsca jej uszkodzeń i korzystając z szablonów wyciąć tylko w pełni wartościowe jej fragmenty.
Na skórze występują wszelkiego rodzaju skazy. Ważne jest, aby takie miejsca oznaczyć i pominąć przy późniejszym rozkroju skóry.
Skóra jest materiałem niejednorodnym, na powierzchni której występują różnego rodzaju skazy. W produkcji seryjnej firmy do maksimum wykorzystują dany błam skóry, aby minimalizować odpady. U nas sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości, w związku z czym dochowujemy maksimum staranności przy wykroju, aby poszczególne fragmenty cholewek były pozbawione wspomnianych skaz.
Kolejnym etapem po dokonaniu wykroju elementów cholewek, jest ich odpowiednie przygotowanie do połączenia ze sobą. Niektóre obrzeża muszą być odpowiednio ścienione, aby później po zszyciu i montażu miejsca połączeń nie były widoczne. Inne brzegi z kolei muszą zostać odpowiednio zawinięte. Czynności ścieniania i zawijania brzegów, są wykonywane ręcznie, co pozwala na pełną kontrolę tego procesu. W fabrykach, cały ten proces wykonywany jest przy użyciu maszyn i trwa nierzadko kilka sekund. Praca ręczna to zdecydowanie dłuższy czas wykonania, a przy tym są to czynności bardzo precyzyjne, wymagające dużego skupienia przy ich wykonywaniu.
Przygotowywane elementy cholewek. Wszystkie prace wykonywane ręcznie - wymagające dużej precyzji i skupienia. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki. Nawet jedno źle wybite oczko, potrafiłoby zepsuć całość wykonanej pracy.
Odpowiednio przygotowane cholewki są następnie zszywane. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby szwy były równe, a także, aby podczas szycia, nie doszło np. do skończenia się nici w połowie szycia danego fragmentu cholewki, co jest standardem przy produkcji masowej.
Analogicznie do szycia skóry wierzchniej cholewki, ma się sprawa z podszewką. Praktycznie wszystkie czynności są takie same. Materiałem podszewkowym jest najczęściej wysokiej jakości skóra bydlęca, garbowana roślinnie, co pozwala w późniejszym etapie użytkowania butów, na dużą absorbcję potu przez skórę i odpowiednią oddychalność. Zresztą kwestia oddychalności i wentylacji w naszych butach jest kluczowa, ale o tym w dalszej części.
Uszyte cholewki na czarne oxfordy.
Uszyte cholewki będą w kolejnym kroku ćwiekowane (naciągane) na kopytach.
Mając uszyte cholewki, przystępujemy do pracy z kopytem, a dokładniej do montażu skóry, która będzie stanowić podpodeszwę buta. Zarówno jakość użytej skóry jak i jej grubość ma duże znaczenie dla późniejszego użytkowania obuwia. Podpodeszwa, w połączeniu ze stalką, to niejako konstrukcja butów. W klasycznych butach może mieć ona później bezpośredni kontakt ze stopami klienta (o ile nie będą zastosowane wkładki skórzane), dlatego też ważne jest, by była naprawdę dobrej jakości. Jeżeli nie są stosowane wkładki skórzane, to właśnie podpodeszwa przejmuje ich rolę i to ona w ciągu dnia pochłania większość potu ze stóp. Klasyczne buty z prawdziwego zdarzenia, zawsze muszą mieć skórzaną podpodeszwę. Nie ma tu miejsca na żadne odstępstwa.
Mając odpowiednio dopasowaną i przytwierdzoną do kopyta podpodeszwę, przystępujemy do naciągnięcia na kopyto cholewki buta, jest to tzw. czynność ćwiekowania. Polega ona w głównej mierze na odpowiednim naciągnięciu uszytej cholewki na kopyto, tym samym tworząc już niejako bryłę gotowego buta. W międzyczasie zostają wykonane usztywnienia kluczowych części buta, a mianowicie podnosków i zakładek (usztywnienie pięty). Zarówno podnoski, jak i zakładki wykonujemy ze skóry, co ma olbrzymie znaczenie dla trwałości obuwia, komfortu użytkowania obuwia, oraz ewentualnych późniejszych napraw.
Choelwki w trakcie ćwiekowania. Buty po mału zaczynają nabierać ostatecznego kształtu.
Mając zaćwiekowaną cholewkę, przystępujemy do montażu spodów skórzanych. W naszych butach jest tak wiele możliwości wykonania spodów, że temu zagadnieniu będziemy poświęcać więcej czasu opisując już konkretne rozwiązania na przykładzie powstałych par. Możemy tutaj wspomnieć, że spody mogą być wykonane z tzw. ramą, bez ramy, mogą być jedno, lub dwuwarstwowe, podzelowane, lub mogą mieć specjalne zabezpieczenie czubków przed ścieraniem. Ten element obuwia może zostać poddany dużej personalizacji.
Buty w stanie surowym. Pozostaje wykonanie odpowiedniego wybarwienia skóry, oraz prace wykończeniowe przy spodach skórzanych.
Ostatnią czynnością przy wykonaniu butów jest wykonanie obcasów i fleków. Również w tym aspekcie, istnieje dowolna możliwość ich wykonania, począwszy od możliwości zastosowania gotowych monobloków wraz ze zintegrowanymi flekami, poprzez budowanie obcasów ze specjalnego tworzywa imitującego skórę, a skończywszy na wykonaniu obcasów budowanych z poszczególnych warstw skóry. Jeżeli nie zastosowaliśmy gotowych monobloków, pozostaje montaż fleków, o których możesz przeczytać tutaj.
Buty, które oferujemy naszym klientom, różnią się od dostępnych na rynku tym, że przy sprzedaży wskazujemy konkretny sposób ich pielęgnacji. Nie ma obawy, że klient zostanie tylko z zakupioną parą i na własną rękę będzie musiał szukać informacji jak właściwie o nie dbać, jakich środków używać do pielęgnacji, itp. Ma to kluczowe znaczenie dla właściwej późniejszej pielęgnacji, a tym samym żywotności butów.
Tak wygląda efekt końcowy po około 10 dniach od chwili kiedy zaczęliśmy pracę przy wyrobie tej pary butów szytych na miarę.
Na koniec – najważniejsze. Zawsze możesz liczyć na nasze pełne wsparcie serwisowe !
Więcej...
Buty ręcznie robione
Napisane przez Admin
Buty ręcznie robione
Od listopada 2016 roku, wprowadziliśmy do naszej oferty wykonywanie butów na miarę Ostatnie lata spędzaliśmy głównie na serwisie, przeróbkach, renowacji butów skórzanych, zdobywając niezbędne doświadczenie w tej materii. Z biegiem czasu do naszego serwisu zaczęły trafiać buty światowych marek, znanych projektantów, obuwie ogólnie przyjęte jako luksusowe.
Dzięki zaufaniu naszych Klientów, mogliśmy pracować przy najdroższych butach, których często koszt zakupu wynosił kilka tysięcy złotych. Nie zabrakło wśród nich butów polskich znanych pracowni i nazwisk takich jak Kielman, Kamiński, Januszkiewicz, Bukowski. Nasi stali Klienci już od dłuższego czasu pytali, czy nie zamierzamy kiedyś wkroczyć w rynek butów szytych na miarę i wytwarzać buty pod własną marką.
Klasyczne czarne oksfordy męskie (zdjęcie butów w trakcie pracy, buty jeszcze nie wykończone).
Okfordy dokonale prezentują się również w innych kolorach niż czarny. Do wyboru jest wiele skór oraz różnych kopyt.
Projekt ten dojrzewał od kilku lat. W naszej pracy serwisowej zawsze kierowaliśmy się tym, aby usługi były wykonywane z najwyższą starannością, dlatego też przymierzając się do wyrobu własnych butów, nie chcieliśmy, aby zrobić to na szybko, bez gwarancji zapewnienia odpowiedniej jakości oraz późniejszej obsługi serwisowej. Dogrywaliśmy wiele kwestii technicznych, skupiając się na takich aspektach jak dopracowanie kopyt, opracowanie cholewek, poszukiwanie najwyższej jakości materiałów i skór potrzebnych do wyrobu butów.
Ostatecznie włożony wysiłek się opłacił i obecnie oferujemy usługę wykonania butów na miarę. Sukcesywnie będziemy zamieszczać nowe wpisy odnośnie butów które powstają w naszej pracowni, gdyż temat jest bardzo obszerny, a rodzaj obuwia, wybór skór, oraz zakres personalizacji jest bardzo duży. Będziemy starać się, aby buty, na ile to możliwe były dostępne na każdą kieszeń.